elunie.com

Vraag, hoe je de lente kunt controleren vaak zijn autobezitters alleen geïnteresseerd wanneer de auto "zakt", zelfs met een kleine lading, of zelfs zonder. Een dergelijke controle van de ophangingsveren hoefde echter alleen te worden uitgevoerd als de eerste tekenen van slijtage optraden. Het is het beste om diagnostiek uit te voeren in een autoservice op een speciale stand, maar de eenvoudigste controle van de staat van de veren kan met uw eigen handen in een garage worden gedaan. Hiervoor is geen speciaal hulpmiddel nodig en de procedure is voor bijna iedereen beschikbaar.

Inhoud:

• Symptomen van doorhangende veren
• Storingsredenen
• Hoe de veren te controleren
• Hoe vaak ze moeten worden vervangen

Symptomen van defecte ophangveren

Voor de noodzaak om een ​​vermoeidheidstest van de ophangingsveren van de auto uit te voeren, kunnen een of meer symptomen optreden. Onder hen:

• Het blote oog kan ziendat een van de zijkanten van de auto meer "doorzakte" dan de andere in onbeladen toestand (zonder lading en passagiers). Je moet op dezelfde as kijken, dat wil zeggen: vergelijk bijvoorbeeld de veren linksvoor en rechtsvoor. In dergelijke gevallen is de veer hoogstwaarschijnlijk doorgezakt of volledig gebroken (aan de doorgezakte kant). Er is hier echter een nuance, namelijk dat het zogenaamde glas, dat wil zeggen de plaats waar de veer rust, de drawdown van de ene of de andere kant kan beïnvloeden. Bij oude auto's (meestal VAZ- "klassiek") valt het glas vaak door. Bij de diagnose moet zowel de vermoeidheid van de veer als het glas worden gecontroleerd.

• Metalen gekletter bij het rijden op ruwe wegen - dit is een duidelijk teken van een gebroken veerveer. Bovendien kan het gespecificeerde geluid worden uitgezonden, zelfs bij het rijden over kleine hobbels of kuilen. In dit geval is het echter ook zinvol om het stuurhuis en de kogel te controleren. Een metaalachtig geluid geeft meestal aan dat een van de spiralen van de veer gedeeltelijk of volledig is gesprongen.
• Lage autorit bij het laden, zelfs een kleine. Vooral als daarvoor alles in orde was en een dergelijk fenomeen niet werd waargenomen. Meestal komt dit probleem vaker voor bij de achterveren, en tegelijkertijd beginnen de wielen tegen de wielkastbekleding te schuren en beginnen de spatlappen het wegdek te raken. Dit is een zeer gevaarlijke situatie, omdat op deze manier in een noodmodus banden verslijten, en op een "fijn" moment kunnen ze gewoon barsten.
• Sterke trillingen en schudden tijdens het rijden, zelfs op een vlakke weg. In dit geval neemt het schudden toe naarmate de snelheid van het voertuig toeneemt. Dit is meestal een teken dat de veer volledig is gesprongen.
• Minder rijcomfort​Dit kan worden gezien door de werking van de machine voor en na het probleem te vergelijken. Meestal stopt de veer met werken en bij het rijden door oneffenheden springt of duikt de auto in een gat.
• Significant auto rollen zelfs bij matig remmen.

Als ten minste een van de bovenstaande tekens verschijnt, is het zinvol om een ​​uitgebreide diagnose van de ophanging uit te voeren, inclusief het controleren van de schokdemperveren. Bovendien is het raadzaam om het niet alleen vanaf de kant waar de auto is gezonken te controleren, maar ook alle andere.

Redenen voor breuk in de lente

Er zijn vijf hoofdredenen waarom de achter- en / of voorveren geheel of gedeeltelijk falen.

1. Metaalmoeheid en veerslijtage​Dit gebeurt na verloop van tijd om natuurlijke redenen. Tijdens bedrijf wordt metaal respectievelijk zachter en buigzamer en wordt de veer zachter.En ook als de spoelen botsen, roesten de veren en ontstaan ​​er microscheurtjes. Bijzonder schadelijk voor de hengels zijn sterke schokken die optreden wanneer de machine met hoge snelheid een kuil of een hobbel raakt.
2. Constante wrijving van de bochten een verzwakte of zwaarbelaste veer tussen elkaar. Om deze reden neemt de stijfheid van de veer af en wordt het oppervlak van de spoelen zelf niet zoals aanvankelijk rond, maar met een uitgewerkt vlak. Dienovereenkomstig wordt om deze reden de staaf dunner, wat betekent dat de veer zwakker is.
3. Overbelasting van het voertuig en het in deze staat met hoge snelheid over hobbels of afstanden rijden. In dergelijke omstandigheden lijden alle ophangingselementen, inclusief de veren.
4. Corrosie van metalen veren​Dit is een veel voorkomende reden waarom veren defect raken. Na verloop van tijd bladdert de verf op hun oppervlak af en doen water- en wegreagentia hun werk. Interessant is dat als de corrosie op een 10 mm veerdraad een laag van slechts 0,15 mm "at", de doorsnede van deze draad met maar liefst 6% wordt verkleind!
5. De verkeerde veer installeren​Dit kan met name gebeuren door een verkeerde selectie van het onderdeel. Een andere mogelijkheid is een fabrieksfout. Het komt vaak voor dat veren met verschillende stijfheid in hetzelfde pakket worden geplaatst.

Hoe de ophangingsveer te controleren

Om de staat van de ophangingsveer van de auto te controleren, moet deze eerst van zijn zitting worden gedemonteerd en van vuil en roest worden ontdaan. Hiermee kunt u de toestand visueel beoordelen, controleren op scheuren, spaanders en andere defecten.

Allereerst moet u de veer controleren op stijfheid. Voordat u dat doet, moet u echter weten tot welke klasse deze behoort en welke veren de autofabrikant aanbeveelt te installeren op het deel van de ophanging waar deze is gedemonteerd.

Alle veren zijn onderverdeeld in twee hoofdklassen - A en B. Hun verschillen zijn stijfheid en lengte. De lengte van de A-veren is maximaal 27,8 cm en de lengte van de B-veren is ruim 27,8 cm Wat betreft de kleurcodering hangt af van het specifieke automerk en de fabrikant van de veren.

Druk op vinkje

Om de vermoeidheid van veren te bepalen met behulp van de compressiemethode, moet u weten welke stijfheid deze op de aangegeven plaats moet worden geïnstalleerd om te weten waarmee u het verkregen resultaat in de toekomst kunt vergelijken. Dus in garageomstandigheden kan de veerconstante worden gecontroleerd met behulp van de volgende gereedschappen:

• twee vierkante staven met een dikte van minimaal 1,2 cm en een oppervlak dat iets groter is dan het oppervlak van het uiteinde van de veer dat wordt gemeten;
• schalen;
• handpers (bediend door middel van een schroefdraadaandrijving).

Het verificatie-algoritme is in dit geval als volgt:

• Zoek het totale gewicht van beide staven en de te meten veer op met behulp van de vloerweegschaal.
• Plaats de vloerweegschaal op het onderste platform van de pers, plaats er een van de eerder voorbereide staven op.
• Zet een veer op het blok en leg het tweede blok erop.
• Bij het activeren van de pers is het noodzakelijk om de veer samen te drukken.
• De compressiewaarde (afstand) en druk moeten vooraf worden geselecteerd in overeenstemming met de documentatie. Dienovereenkomstig kunnen hier geen specifieke aanbevelingen zijn.
• Van de verkregen waarde van de kracht (in kilogram kracht), is het noodzakelijk om de eerder gemeten totale massa van de staven en de veer af te trekken.

Als de veer een bepaalde afstand met onvoldoende kracht heeft samengedrukt, geeft dit aan dat deze aanzienlijk is verzwakt en is het wenselijk om deze te vervangen. De beslissing over vervanging moet echter ook worden genomen op basis van een visuele inspectie en informatie over hoeveel kilometers de auto dit voorjaar heeft gereden.

In de praktijk is een dergelijke methode echter nogal problematisch om te implementeren, aangezien er voor de test aanzienlijke inspanningen moeten worden geleverd. Als u bijvoorbeeld de veren van een VAZ-2110-auto test, moet u inspanningen ontwikkelen die gelijk zijn aan 325 kilogramkrachten.Bij deze waarde moeten de standaard voorveringveren een lengte hebben van minimaal 201 mm (voor de zogenaamde "Europese" veer is dezelfde waarde 182 mm). Voor de achterste standaardveer met dezelfde kracht, zal de lengte minimaal 233 mm zijn (voor de "Europese" - minimaal 223 mm).

Theoretische berekeningen

De toegestane geometrische verandering van de veer, evenals zijn stijfheid, kan ook worden berekend met behulp van de overeenkomstige formules. De geometrische verandering wordt dus als volgt berekend: X = F × L / C.Hier is X de verandering in de grootte van de veer, F is de uitgeoefende kracht, L is de initiële lengte van de veer, C is de evenredigheidscoëfficiënt , tabelwaarde (afhankelijk van de straal van het spiraalgedeelte van de veer, materiaal van de vervaardiging, de diameter van de staaf).

Evenzo wordt de stijfheid van de veer berekend met een andere formule - k = F / X. Ook hier is F de kracht en X de afmeting van de samengedrukte veer, gemeten als resultaat van ervaring. De complexiteit van dergelijke berekeningen is te wijten aan het feit dat u de hoogte-breedteverhouding moet kennen, en deze informatie is alleen te vinden in de technische documentatie.

Handmatige controle

In de technische documentatie (handleiding) voor elke auto staat een gedetailleerde beschrijving van de procedure voor vrijgavecontrole, en in het bijzonder de veren. Overweeg een vergelijkbare diagnose met de populaire Toyota Camry als voorbeeld. Hiervoor moet u dus eerst vier parameters meten:

• A is de afstand (speling) van het midden van het gemeten voorwiel tot het oppervlak waarop de machine is geïnstalleerd;
• B - de afstand vanaf het midden van de bout van de lager gelegen draagarm nr. 2 van het gemeten voorwiel;
• D is de afstand van het midden van het gemeten achterwiel tot de grond (bodemvrijheid);
• C is de afstand van het midden van de wieldraagarmbout van het corresponderende gemeten achterwiel tot de grond.

Vervolgens moet u het verschil vinden tussen de waarden van A en B, evenals C en D. Vergelijk daarna de minimaal toegestane waarden met de gegevens in de tabel. Als de waarden die als resultaat van de meting worden verkregen, lager zijn dan die erin zijn vermeld, is het noodzakelijk om aanvullende diagnostiek uit te voeren. Mogelijk moet u extra afstandhouders gebruiken of de veer door een nieuwe vervangen. Als de verkregen waarden groter zijn dan het toegestane minimum, dan is alles in orde met de veer (als er geen extra symptomen van een storing zijn).

Wielen (as)	Opruimingswaarde, mm
Motor 1MZ-FE, (volume 3,0 liter) rubberen diameter van elke
Voorkant	A - B: 116
Achter	D - C: 40
Motor 1AZ-FE (volume 2,0 liter), 2AZ-FE (volume 2,4 liter), rubberen diameter - 15 inch
Voorkant	A - B: 115
Achter	D - C: 40
Motor 1AZ-FE (volume 2,0 liter), 2AZ-FE (volume 2,4 liter), rubberen diameter - 16 inch
Voorkant	A - B: 115
Achter	D - C: 38
Elke motor, rubberen diameter van meer dan 16 inch
Voorkant	A - B: 101
Achter	D - C: 25

Voor andere automodellen is een beschrijving van een vergelijkbare procedure met bijbehorende waarden te vinden in de technische documentatie. Het verificatie-algoritme is in de regel identiek of niet veel verschillend (controlemeetpunten kunnen verschillen).

Bovendien

Het is ook zinvol om de veren van de voorwielophanging te controleren als, bijvoorbeeld bij het rijden over een verkeersdrempel in een stedelijke omgeving (of een soortgelijk obstakel), de neus van de auto zo ver naar beneden zakt dat hij het asfalt raakt. . Dit suggereert dat de veren aanzienlijk zijn verzwakt en daarom extra afstandhouders moeten installeren of vervangen.

Let bij het controleren van de staat van de veer ook op de staat van de rubberen afstandhouders eronder. Na verloop van tijd verslijten ze natuurlijk, en bij aanzienlijke slijtage moeten de rubberen pakkingen worden vervangen door nieuwe. In dit geval is het belangrijk om rekening te houden met hun hoogte om de normale waarde van de vrije ruimte van het voertuig te garanderen.

Wanneer veren vervangen?

In de volgende gevallen is het zinvol om de veren te vervangen:

• Vervangen door een defecte schokdemper. Een dergelijke vervanging is te wijten aan het feit dat als het gespecificeerde element niet werkt, de veer hoogstwaarschijnlijk al aanzienlijk versleten is en binnenkort kan breken. Als de schokdemper stijver is en de veer zacht, heeft dit bovendien een negatief effect op de algehele prestaties van de ophanging van de auto.
• In het geval van duidelijke breuk van de bochten. Als de veer volledig is gebroken, moet deze zo snel mogelijk worden vervangen door een nieuwe. Het bedienen van een machine met een dergelijke storing is potentieel gevaarlijk omdat het de hantering nadelig beïnvloedt. Bovendien lijden andere ophangelementen.
• Een sterke rol van de auto opzij. In dit geval is echter aanvullende diagnostiek van de veer nodig, omdat een dergelijke situatie kan optreden wanneer de schokdemper uitvalt. In sommige gevallen (als de veer nog in een min of meer normale toestand is en alleen verzwakt), kan de situatie worden gecorrigeerd met behulp van rubberen afstandhouders die in het glas zijn aangebracht, waardoor de speling van het voertuig gelijk wordt.
• Aanzienlijke corrosie. Als een visuele inspectie uitwijst dat corrosieprocessen een grote laag metaal hebben "opgegeten", zelfs op een klein gebied, dan is het beter om zo'n veer te vervangen, aangezien het risico bestaat dat deze precies op de plaats waar het roesten breekt. midden verschijnt.

Veel automonteurs adviseren om de veren van een auto elke 10 jaar te vervangen. Dit hangt echter ten eerste af van de kwaliteit van de gebruikte veren en ten tweede van het aantal kilometers en de bedrijfsomstandigheden van de machine. Voordat u een dergelijke beslissing neemt, is het beter om bovendien een diagnose te stellen van de toestand van de onderdelen die op de machine zijn geïnstalleerd. Een andere aanbeveling is om de veren te vervangen bij elke tweede vervanging van schokdempers, dat wil zeggen elke 80 ... 100 duizend kilometer.

Het gebruik van "vermoeide" veren leidt ertoe dat de autobezitter de schokbrekers 2 ... 3 keer vaker moet vervangen!

Voordat u een onderdeel vervangt, is het noodzakelijk om de beste veren te selecteren die niet alleen zorgen voor een comfortabele rit, maar ook voor rijveiligheid. De beste optie zou zijn om veren te installeren die vergelijkbaar zijn met de veren die af fabriek op de auto zijn geïnstalleerd. Dit helpt de VIN-code van het onderdeel (artikel).

Gevolgtrekking

Het controleren van de ophangingsveren is eenvoudig, en zelfs een beginnende autoliefhebber kan het. Vaak moet tijdens de diagnose de veer echter van zijn zitting worden gedemonteerd, dus u moet hier klaar voor zijn, inclusief het benodigde gereedschap bij de hand hebben. Het is gevaarlijk om op een gebroken veer te rijden, dus als deze volledig is gesprongen of een aanzienlijke scheur heeft gegeven, moet deze worden vervangen door een nieuwe. Als het net is doorgezakt, maar de staat van het metaal is goed, dan is het voldoende om rubberen afstandhouders van de juiste dikte te gebruiken om de speling van het voertuig gelijk te maken.